Para este episodio de Nomad, nos dirigimos al sur de Marruecos. Nuestro viaje comienza en Guelmim, conocida por su riqueza arqueológica. Tomamos la carretera del este hacia el pueblo de Tata, luego de 120 kilómetros llegamos a nuestro destino: el pueblo de Amtoudi.
Sin salida al mar, este paraíso terrenal le encantará por su verdor que contrasta con un paisaje desértico. Situado en el corazón del Anti-Atlas, el pueblo de Amtoudi se encuentra en el oasis de Id Aïssa. Los árboles de argán, las palmeras datileras, los almendros y las higueras ofrecen un cóctel explosivo de colores para la vista.
Además de los bellos paisajes naturales, el pueblo es conocido por su kasbah milenaria y sus famosos agadirs, graneros colectivos que atestiguan una rica historia. Verdadera ciudadela granero, estos lugares fueron antaño una especie de caja fuerte, donde se guardaban y ocultaban alimentos, dinero y joyas familiares, por miedo a las incursiones de los clanes enemigos.
El pueblo de Amtoudi./Ph.DR
La fecha de su construcción aún está dividida, pero en 1995 un equipo inició una investigación de campo y encontró en el ático de Agadir Id Aissa un documento escrito en madera que data del siglo XIV. Hay quienes van más allá y afirman que los hórreos fueron fortificados durante la época almohade en el siglo XII.
Los dos graneros de la ciudadela de Amtoudi
Los desvanes colectivos son una institución milenaria que sólo hace un siglo que se considera moribunda. Los dos graneros de Amtoudi, Aguellouy la «madre» e Id Issa, «el hijo», están construidos según el mismo modo de ocupación en un anillo sobre una formación rocosa en un espolón barrado.
El ascenso a estos lugares es bastante suave y dura alrededor de treinta minutos. Se recomienda encarecidamente utilizar un guía local, que le llevará a otra época, una época en la que estos áticos todavía estaban en uso. Dado que su uso no desapareció hasta los años 80, muchos podrán contarle las numerosas aventuras que tuvieron lugar en estos lugares.
La puerta del ático de Amtoudi./Ph.DR
Cuando llegues allí, uno de los guardias te abrirá las puertas. Luego te dirán que digas “Bissmi’Allah” (En el nombre de Dios), porque este lugar es un lugar sagrado para el vecindario, ¿y cómo no podría serlo? Estos lugares han protegido durante mucho tiempo las riquezas y los medios de subsistencia de sus antepasados. Ahora sólo quedan vestigios de un pasado; habitaciones que siempre contienen algunos objetos de terracota, algunos utensilios y algunas taquillas. Pero es sobre todo hacia los detalles donde debemos centrar nuestra atención, ya sea la disposición de las piedras, que dan esa ilusión de colapso seguro, o incluso estos grabados en las puertas.
Desde la torre de control, un silencio religioso se mezcla con el duro paisaje lunar. Antiguamente, esta torre servía de dormitorio para el guardián del lugar, quien podía ver al enemigo a lo lejos. En tiempos de guerra, los dos áticos también podrían utilizarse excepcionalmente como vivienda. Como resultado, contienen muchas historias que los locales no dudan en compartir con los turistas.
Trabajos de rehabilitación repartidos en el tiempo
Pero en los tiempos modernos, el uso de graneros ha quedado obsoleto y el éxodo rural no ha hecho más que acentuar la pérdida de una práctica que forma parte integrante de la cultura amazigh. Quién mejor para hablar de ello que la arquitecta y antropóloga Salima Naji que, desde hace 20 años, trabaja en los yacimientos del sur de Marruecos y, más concretamente, en los graneros de la ciudadela, a los que dedicó un libro en 2006, titulado “Graneros colectivos del Atlas”. : patrimonio del sur de Marruecos” (Eddif, 2006 – 301 páginas).
Después de 10 años de vagar por Marruecos, Salima Naji rinde homenaje a un arte y un patrimonio abandonados en este libro. Si se destaca la arquitectura de estos sitios, Salima Naji también ofrece una inmersión en el patrimonio inmaterial y las leyendas y mitos que rodean estas verdaderas ciudadelas.
Pero la fama de la arquitecta se debe a la lucha que libra desde hace 20 años por la rehabilitación de estos lugares, desgastados por el tiempo y mal mantenidos. La restauración comenzó en 2007, cuando el arquitecto, junto con la Agencia del Sur y la Wilaya de Guelmim, iniciaron las obras de restauración de los dos graneros, Id Aissa y el de Aguellouy.
“El ático de Id Aissa quedó muy dañado en su fachada derrumbada más expuesta y en su porche de entrada. En Agellouy, se recompusieron los tres niveles derrumbados de la fachada oriental, lo que permitió mostrar una arquitectura de gran solidez en un lugar de asentamiento humano muy antiguo”, explica Salima Naji. El trabajo minucioso debía realizarse “según las reglas del arte, siguiendo los métodos tradicionales de los antiguos maâlmines (nota del editor: maestros) custodios de este saber ancestral”, añade.
Sin embargo, los numerosos cambios climáticos afectan considerablemente a estos lugares que requieren una atención muy particular.
Imagen ilustrativa./Ph.DR
En 2014, las lluvias más intensas registradas en la región desde 1986 causaron daños y hicieron que los aldeanos perdieran toda esperanza, recuerda Salima Naji. Ese año, 32 personas murieron tras una grave devastación en una región aún sin salida al mar. La ubicación de Agadir hace que sea difícil acceder a ellos y los daños no hacen más que aumentar. Una auténtica catástrofe cultural, de la que se informará al Fondo del Patrimonio Mundial (GHF), una asociación sin ánimo de lucro, y al Fondo Príncipe Claus, de los futuros trabajos de restauración de hasta el 80%, financiando el resto la arquitecta Salima Naji.
“La parte más compleja del ático de Aguellouy se está derrumbando. La obra, repartida en el tiempo, es impresionante. Desde los cimientos hasta las terrazas impermeabilizadas, el ático de Aguellouy se beneficia de una restauración quirúrgica y de un rescate extraordinario”.
Salima Naji, arquitecta y antropóloga
Fueron necesarios más de seis meses de trabajo para restaurar el ático de Aguellouy. Cada pequeño detalle fue inspeccionado y reconstruido. Desde pequeñas grietas hasta la impermeabilización de los suelos, las puertas, sus hojas, todo ha sido reparado. Un trabajo colosal que requiere mano de obra cualificada y minuciosa.
Un arte ancestral en peligro
El trabajo realizado por los equipos de Salima junto con los “maâlmines” es esencial para la supervivencia de este patrimonio. Sin embargo, el arquitecto nos alerta sobre habilidades que cada vez son más escasas. “Está claro que para mí, que llevo 20 años trabajando en yacimientos del sur de Marruecos, las maalmines son ahora una rareza”, explica.
En efecto, de los 10 trabajadores competentes y cualificados para esta obra de idéntica deconstrucción y construcción, utilizando técnicas exigentes, tan lentas, tan caras, que exigen esfuerzos repetidos, sólo quedan dos o tres a lo largo de los años.
“Este año sentimos que estábamos al final de la carrera: la sucesión no se produjo. Ningún joven quiere cansarse de este trabajo manual”.
Naji Salima
A esto se suma una pérdida de técnicas ancestrales, relegadas a un segundo plano de trabajos menos tediosos, a lo que se suma “una exigencia que se está volviendo más aburrida a medida que los marcos de referencia de la comunidad han evolucionado y la necesidad del ático ya no existe”. más”, continúa. Sin embargo, la arquitecta se arma de paciencia, aunque nos confía que “la gestión humana es bastante complicada cuando va acompañada de una exigencia social y local de hacer trabajar a todos”.
Pero esta petición resulta legítima en lugares considerados patrimonio compartido de toda la comunidad. Aquí en Amtoudi todo el mundo habla alegremente de los áticos, las visitas son muy frecuentes y los lugareños cuidan mucho de quienes vienen a descubrir su rico patrimonio, continúa Salima Naji. Su belleza fue objeto recientemente de una aparición en el documental de Yann Arthus-Bertrand, “Marruecos visto desde el cielo”, tal vez una oportunidad para apreciar estos gigantes en la tierra, así como los cañones de Amtoudi.
